Про устройство косы и не только…

Мы обещали по возможности рассказать чуть больше о наиболее производительном инструменте ухода за газонами — о косе. Мы по-прежнему утверждаем, что «по книжкам» хорошо научиться косить очень трудно, но знание некоторой теории помочь освоить начатки мастерства явно сможет.

Несмотря на внешне очень простое устройство, пожалуй, ни одно крестьянское орудие не требует такой тщательной наладки, как коса. Она должна быть лёгкой, острой и долго не тупиться. Она должна быть «прикладистой», то есть подобрана «по руке», по росту. Неспешное кошение хорошо подобранной и настроенной косой вовсе не трудно — всё происходит как бы само собой: вот был заросший лужок, а вот уже за вами лежат ровные валки скошенной травы.

Коса состоит всего из четырёх частей: самой косы (полотна или ножа), ручки (её называют по-разному — косьё, косовище и так далее), рукоятки и деталей крепления. Устройство косы:

Рисунок 1. Основные части косы
1 — нож (полотно) косы;
2 — косовище (ручка) косы;
3 — рукоятка косы;
4 — клин;
5 — кольца (крепление ножа и клина);
6 — шпагат.

В ноже косы различают несколько частей.

Рисунок 2. Нож косы
1 — обушок;
2 — пятка;
3 — шипик;
4 — полотно;
5 — лезвие;
6 — остриё.

Длина полотна косы подбирается по росту и физическим возможностям, поэтому они выпускались и выпускаются нескольких типоразмеров. Ранее длину ножа измеряли «руками» (одна «рука» равна ширине средней ладони и равна 10,24 миллиметра). Для этого последовательно правой и левой рукой охватывали нож, начиная с носика. Длина ножа как раз и равнялась числу полных «рук». Сейчас длину косы определяет её номер.

В продаже можно найти косы от № 5 до № 10 (соответственно, от «пятиручных» до «десятиручных»). Но, как мы говорили, искать надо тщательно: то, что в основном продаётся на строительных рынках, ниже всякой критики. Кроме того, ещё проблематичнее найти лезвие для левшей. В России практически единственным промышленным предприятием по выпуску кос является ОАО Артинский механический завод (Челябинск).

Таблица 1. Длина и масса стандартных кос

При выборе косы можно исходить из следующих ориентиров. Для обкашивания в саду, вокруг деревьев, где мало свободного пространства, наиболее подходящей будет коса № 5 или № 6. Для открытых пространств физически развитые мужчины берут косу № 8 или № 9, а женщины или пожилые люди — на номер меньше.

Покупая косу, особое внимание, разумеется, обращайте на её полотно. Хорошее полотно, взятое за пятку, при ударе о массивный деревянный предмет издаёт чистый протяжный звук высокого тона. Взяв нож за пятку, уприте носик (остриё) в твёрдый предмет и слегка надавите. Хороший нож при этом будет равномерно прогибаться, и после отпускания — принимать исходную форму.

Можно попробовать оценить качество ножа и обычным гвоздём из мягкой стали. Проведите им поперёк лезвия ножа. Если с гвоздя срезается стружка, то коса отлично закалена. Если же нет, то коса закалена плохо, и будет быстро тупиться.

Косовище ручки должно быть и прочным, и упругим одновременно. Для этих целей прекрасно подходит косовище, сделанное из молодой ели, диаметр ствола которого на высоте 100—150 миллиметров от шейки корня составляет 35—40 миллиметров. Со ствола удаляют кору, сучки. Ствол сушат в тени, затем шлифуют. Можно обжечь косовище паяльной лампой и пропитать раствором воска в скипидаре.

Конечная длина косовища в зависимости от роста должна быть в пределах 1 700—2 000 миллиметров. Его конец можно заострить, это удобно при точке косы в поле. Верхний конец косовища стёсывают под углом примерно 7–15° (точное значение этого угла — как раз один из секретов, постижимых лишь долгой практикой!) Затем стамеской выбирают аккуратное углубление под шипик. Из сухого твёрдого дерева (берёза, бук) изготавливают клин и закрепляют нож с помощью колец или специальных «струбцинок» — тех же колец, но снабжённых болтами для подтяжки соединения. Косые кольца с регулирующими болтами на рынках встречаются часто.

Очень важным элементом косы является рукоятка. Она может быть регулируемой (что удобнее) или неподвижной. Неподвижная рукоятка надёжнее в смысле крепления, но неудобна, если косой пользуются разные люди. Для закрепления неподвижной рукоятки (её можно сделать из любой древесины и тщательно обработать) в косовище стамеской выбирается прямоугольное или квадратное отверстие. Соответственно, на рукоятке делается шип. Рукоятку шипом забивают в отверстие и шип расклинивают. Дополнительно его соединение можно усилить шурупами или саморезами.

Важно отметить, что обычно плоскости, в которой находятся рукоятка и нож должны составлять некоторый угол. Этот угол, индивидуальный для каждого косца, и есть второй важный секрет, который также постигается в процессе длительного кошения (обычно для правшей ручка наклоняется на 30—45° вправо от плоскости ножа). Поэтому удобнее и гораздо быстрее изготовить регулируемую ручку старым проверенным способом.

Регулируемую ручку проще всего изготовить из свежесрезанной ветки (ива, черёмуха) длиной 350—400 миллиметров и диаметром 25—30 миллиметров. Длина выемки (в среднем это 80 миллиметров) определяется диаметром косовища, а глубина — несколько меньше половины диаметра заготовки. В вырезанном участке выбирают желобок, который предотвратит поломку заготовки при её огибании вокруг косовища. Обогнув заготовку рукоятки, её концы сильно стягивают прочной бечёвкой или капроновой нитью. Для предотвращения скольжения под рукоятку можно подложить лист тонкой резины (например, вырезать из старой велокамеры).

Рисунок 3. Изготовление рукоятки косы
1 — канавка под шпагат;
2 — желобок в вырезе;
3 — боковина выреза.

Что касается имеющихся в продаже рукояток, то, на наш взгляд, они не стоят внимания. По разным причинам, главная из которых та, что продаваемые изделия крайне ненадёжны. А коли рукоятка постоянно ёрзает по косовищу, работы не будет. Только измучаетесь и проклянёте инструмент.

Продолжение следует